Les critères selon lesquels nous sélectionnons nos fils ne peuvent se résumer en une seule phrase. Bien au contraire. Habituellement, il y a beaucoup de considérations qui nous amènent à choisir un fil ou non. Nous allons essayer de clarifier notre processus de sélection ici.

Nos trois critères de sélection principaux:

• aucune cruauté envers les animaux

• pas de culture de plantes nuisibles à l'environnement

• pas d'exploitation du travail

Il est difficile à croire que la plupart des fils échouent déjà à cause de ces trois critères minimaux. 

En fait, nous sommes pratiquement sûrs que la plupart des tricoteuses ne veulent pas acheter de fils qui ne répondent même pas à ces trois critères.

Autres critères répartis en trois domaines :

Des fils de fibres animales?

Nous répondons à cette question par un oui retentissant. Bien sûr, le facteur décisif est la manière dont les animaux concernés sont traités.

L'accusation

C'est surtout dans les milieux végétaliens que l'on rencontre des phrases comme «dans chaque % de laine, il y a 100% de cruauté envers les animaux». Telles déclarations sont absolument indifférenciées et doivent donc être traitées avec prudence.

Le contexte

En fait, il existe des pratiques cruelles dans la production de laine, par exemple dans l'élevage ovin. Celles-ci doivent être condamnées avec la plus grande fermeté. Il s'agit généralement du «mulesing» (voir plus bas), qui est principalement répandu en Australie et qui s'applique exclusivement au mouton mérinos. Bien sûr, nous ne vendons pas de la laine de moutons qui ont souffert de la mulesing, car ce n'est que lorsque le marché cessera d'acheter ces produits que quelque chose changera.

Il existe d'innombrables autres races de moutons dans le monde dont les poils poussent également, que vous le vouliez ou non. Comme beaucoup de moutons ne perdent pas leurs poils eux-mêmes, il faut les tondre. La laine ainsi produite est actuellement principalement brûlée à la tonne en Suisse parce qu'il n'y a pas d'acheteurs. Nous pensons que cela n'a pas de sens, mais nous ne voulons pas non plus envisager l'alternative d'exterminer les moutons.

Heureusement, il y a aussi de bons éleveurs de moutons partout dans le monde. Leurs animaux vivent généralement plus ou moins librement toute l'année dans des territoires souvent immenses ou ils se déplacent en troupeaux – parfois même avec des bergers, des ânes et des chiens. Ces moutons sont également tondus deux fois par an, ce qu'ils n'aiment pas toujours, mais qui est quand même nécessaire. Bien entendu, la tonte doit être aussi douce que possible. L'animal ne doit en aucun cas être blessé. Pour les «bons» éleveurs de moutons, cela va de soi, car ils sont attachés émotionnel à leurs animaux et les moutons ont aussi une valeur financière. Il est également important de préserver et d'entretenir ce patrimoine.

Les thèmes de l'alpaga, des chèvres, etc. ne sont pas traités ici d'une manière particulière, car pour eux nous avons les mêmes critères que pour les moutons. Il est important que les animaux soient élevés d'une manière adaptée à l'espèce et bien traités.

Les élevages meilleurs sont ceux qui possèdent un certificat GOTS ou un label biologique. Cependant l'agriculture biologique suisse en ce qui concerne l'élevage est assez bien, mais pas encore le maximum. Il ne faut cependant pas oublier que les certifications sont généralement très chères et parfois difficiles à obtenir, même pour les grandes entreprises, en raison de facteurs secondaires (comme les matériaux d'emballage), voire totalement impossibles pour les petites entreprises.

Un mot sur la soie

Pour nous, il n'existe actuellement que deux types de soie défendables, à savoir la soie de tussah et la soie d'érie (provenant du samia cynthia ricini). Alors que la soie tussah est une soie sauvage, dont les cocons ne sont collectés que lorsque les papillons ont déjà éclos, les filaments de soie d'éris sont généralement reproduits dans de petits élevages privés, car leurs larves sont une importante source traditionnelle de protéines*. Ces deux types de soie ne proviennent pas d'élevages industriels géants et les chrysalides de papillons ne sont pas ébouillantées, comme c'est généralement le cas dans la production de soie. Nous n'avons toutefois pas de soie d'érie dans notre assortiment actuellement.

* Pour fabriquer la soie eri, il fallait ouvrir les cocons, sortir les chrysalides et dérouler le fil, nous a-t-on dit. Eh bien, sans cocon, le petit animal peut difficilement vivre, avons-nous pensé et demandé plus d'informations. En effet, la chrysalide du papillon éri est un aliment riche en protéines pour les populations pauvres des États du nord-est de l'Inde. A l'origine c'était alors l'inverse, les papillons éri étaient élevés pour nourrir la population et la soie n'était qu'un «déchet»…

Est-ce que c'est mauvais? Pour les végétaliens/ennes, la réponse est certainement claire. Toujours est-il qu'ici, tout est apparemment utilisé de A à Z, un fait dont l'élevage des animaux en Suisse est à mille lieues.

Fibres de plantes

Grâce aux végétaliennes, les fils fabriqués à partir de fibres végétales connaissent un regain d'intérêt en ce moment. Mais il y a beaucoup de choses qui ne vont pas avec les fibres végétales aussi… Le bon vieux coton, par exemple, est un fil formidable et très populaire, mais il n'est pas écologique. Pas du tout! Sauf si c'est du coton organique. 

Deux faits: Les plantations de coton occupent 2,5% des terres arables de la planète et sont traitées avec 16% de tous les pesticides et insecticides utilisés. Et, pour produire un kilogramme de coton il faut en moyenne 11'000 litres d'eau.

Bien sûr, il existe d'autres fils fabriqués à partir de fibres végétales, le lin par exemple. Là aussi, la culture conventionnelle n'est pas tout à fait écologique, mais quand-même beaucoup plus écologique que la culture du coton conventionnel. Le fil à tricoter fabriqué à partir de lin issu de l'agriculture biologique reste toutefois très difficile à trouver.

Les fils fabriqués à partir de bambou (biologique), de maïs, de protéines de lait et de soja sont très à la mode. Après un essai avec du bambou biologique, nous nous sommes également abstenus, car la production de fils à partir de ces fibres est si peu écologique qu'il importe peu que la matière première ait été cultivée biologiquement ou non. En outre, nous estimons qu'il est éthiquement inacceptable de produire du fil à partir d'aliments (lait, maïs, soja) alors que la faim sévit toujours dans le monde. Et même s'il est affirmé à plusieurs reprises que les parties comestibles de la plante ne sont pas utilisées pour la production de fils, nous n'avons trouvé jusqu'à présent que la confirmation que ce sont précisément les parties comestibles qui sont également utilisées pour la production de fils. Pour nous, tous ces fils ne sont donc pas une option.

Les viscoses, etc. sont également des fils fabriqués à partir de fibres végétales. Cependant, il en va de même pour eux, comme décrit dans la section précédente. La production n'est pas du tout écologique. Il y a une exception et c'est le Tencel. Cette fibre est produite selon un processus écologique exemplaire.

Fibres synthétiques

La seule matière première chimique pour les fils que nous connaissons est le bon vieux pétrole. En fait, c'est toujours au début, lorsque l'étiquette indique polyamide, polyacrylique, etc. Pour nous donc, des fils qui sont clairement à éviter.

L'idée de Woolpack est née lors d'un déjeuner festif avec une amie de longue date à l'occasion d'un 50e anniversaire. Ce qui est clair alors, je ne suis plus une jeune entrepreneuse, et c'est très bien ainsi. Les nombreuses années au cours desquelles j'ai travaillé dans des domaines très différents et les merveilleux moments passés en tant que mère n'ont pas seulement enrichi ma vie. Ce que le temps passé en tant que mère et femme professionnellement engagée m'a apporté, c'est avant tout une grande expérience de la vie et un amour encore plus grand pour la flore et la faune, que j'aimerais transmettre à la prochaine génération de manière aussi intacte que possible.

Mais comme le respect de l'homme, de l'animal et de la nature n'était tout simplement pas compatible avec mon hobby favori, le tricot, j'ai décidé de créer une boutique de laine, qui propose exclusivement des fils issus d'une production respectueuse des animaux, écologique et équitable pour les personnes partageant mes idées. Woolpack ne vend donc que des matériaux dont je peux garantir une bonne origine et une telle production. Une attitude qui est malheureusement encore étrangère à la plupart des producteurs de laine. En revanche, la sensibilité accrue de la clientèle est de plus en plus souvent contrée par le «greenwashing», connu et apprécié dans d'autres domaines de la vie. Loin de toute réalité, les viscoses de bambou ou les fils de coton fabriqués de manière conventionnelle sont soudain redéfinis comme des matériaux écologiques. Les raisons pour lesquelles ils ne le sont pas sont expliquées plus bas.

Bien que cela ait été presque impossible au début et que cela nécessite encore aujourd'hui des recherches approfondies, Woolpack est aujourd'hui en mesure de proposer un grand assortiment de fils magnifiques issus d'une production irréprochable, ce dont je me réjouis beaucoup!

Ursula Roder, propriétaire

En agriculture biologique, les parasites ne sont pas combattus de manière préventive, mais seulement lorsqu'ils sont effectivement présents. L'utilisation de pesticides de synthèse étant interdite, on n'a recours qu'à des moyens naturels, comme l'installation ciblée d'insectes et/ou d'oiseaux utiles.

Bien entendu, l'infestation par les parasites est déjà évitée en cultivant les plantes en fonction de leurs besoins et en évitant les formes de culture nuisibles, comme les monocultures.

La laine d'alpaga est souvent appelée «l'or des Andes» et était autrefois réservée aux maisons royales chez les Incas. C'est pourquoi on l'appelait aussi «la toison des dieux». De nos jours, la laine est appréciée par les designers du monde entier comme l'une des fibres de laine naturelle les plus nobles et est de plus en plus utilisée.

La fibre de laine d'alpaga est une fibre creuse qui peut bien équilibrer les températures et très bien stocker la chaleur. Grâce à cette propriété, même les fils fins en laine d'alpaga ont les mêmes effets isolants que, par exemple, les fils beaucoup plus épais en laine de mouton. Cela rend les vêtements en laine d'alpaga confortables à porter en hiver comme en été. Comme la laine d'alpaga ne contient pratiquement pas de lanoline (graisse de laine), elle convient aux personnes allergiques et, grâce à la structure particulièrement lisse de ses fibres, elle n'a guère tendance à boulocher ou à feutrer.

D'ailleurs la laine de bébé alpaga une appellation de qualité et ne provient pas de bébés alpagas, mais d'une région du cou des alpagas où poussent des poils particulièrement fins.

Les alpagas appartiennent aux camélidés et ont été domestiqués dans les Andes sud-américaines depuis 3000 avant J.-C. Même à l'époque, ils étaient principalement gardés pour leur laine douce et soyeuse. Comme les Espagnols, lorsqu'ils ont conquis le Pérou, ont amené leurs moutons avec eux et ne s'intéressaient pas aux alpagas, ils ont failli s'éteindre entre-temps. Aujourd'hui, les alpagas se trouvent principalement en Bolivie, au Chili et au Pérou. Au Pérou, on compte environ 3,5 millions d'animaux, ce qui représente environ 80% de la population mondiale.

Les alpagas sont des animaux de troupeau très résistants, qui préfèrent voyager toute l'année dans des régions comme les hautes Andes sud-américaines.

Non.

Le bambou est certes une herbe à croissance rapide qui pousse toute seule et abondamment et qui n'a besoin ni d'engrais ni d'arrosage, mais les fibres de bambou sont bien trop courtes pour être filées. C'est pourquoi un fil de bambou est toujours un fil de viscose. Et une viscose n'est ni un fil écologique, ni durable.

Une citation tirée des archives des matériaux:

«... Les fibres de viscose en pâte de bambou sont souvent désignées à tort comme fibres de bambou. Les textiles portant la mention "100% bambou" sont en réalité des fibres de viscose (CV), c'est-à-dire des fibres chimiques de cellulose de bambou. Celle-ci est utilisée pour la fabrication de viscose là où il n'y a pas de bois bon marché, mais où la main-d'œuvre est bon marché. Les propriétés de ces fibres de viscose ne sont pas différentes de celles d'autres fibres de viscose fabriquées à partir de bois de hêtre ou d'épicéa.»

Citation: Materialarchiv

Cela dépend entièrement de l'attitude personnelle. Même si la base de la fabrication d'un fil de bambou est une fibre végétale, la production de viscose de bambou n'est en aucun cas écologique, que le bambou utilisé soit issu de l'agriculture biologique ou non (voir aussi Viscose).

Pour nous, le fil de bambou est donc hors de question.

Les poils des chèvres du Cachemire figurent parmi les fibres animales les plus fines, les plus légères et les plus douces au monde. La laine issue de cette précieuse matière est nettement plus légère et également plus chaude que la laine vierge traditionnelle. Avec un diamètre de 9 à 12 μm, les poils des chèvres du Cachemires sont d'ailleurs encore plus fins que ceux des moutons mérinos avec un diamètre de 16,5 à 24 μm.

Le sous-poil très recherché des chèvres du Cachemire provient à l'origine de la province du même nom en Inde et de l'Himalaya. Les fibres les plus précieuses sont celles qui sont particulièrement fines, longues, frisées et si possible claires, car elles prennent bien la couleur.

Outre ses nombreuses propriétés qualitatives, la laine de cachemire fait également partie des fibres de luxe absolues, car le rendement par chèvre et par an est faible. Ainsi, pour obtenir une véritable écharpe en cachemire, il faut quasiment la production annuelle d'une ou deux chèvres, car on ne peut obtenir que 110 g de sous-poil fin par animal et par an.

La laine de cachemire connaît actuellement une chute massive des prix, car le marché international de la laine est depuis quelque temps inondé de cachemire bon marché de production chinoise – au grand détriment des pâturages des pays d'origine. En Mongolie chinoise notamment, des troupeaux de chèvres trop grands les surexploitent et les endommagent durablement.

En revanche, voici quelques magnifiques images du Kirghizstan, où notre fournisseur de laine de cachemire «Pamir Fine Fibers» pratique un mode d'élevage de chèvres très durable.

Image de Pamir Fine Fibers

Les poils des chèvres du Cachemire ou du Tibet, originaires du nord de l'Inde et du Tibet, sont récoltés une fois par an par peignage. Ensuite, les poils fins, qui représentent à peine 10% de la laine, sont séparés des poils d'arête au cours d'un travail minutieux. Dès le peignage et le ramassage, les cheveux sont pré-triés par catégorie de qualité et par couleur. Une nouvelle sélection manuelle est ensuite effectuée au point de collecte. Puis, la matière première est lavée et nettoyée à nouveau avant d'être transformée, et finalement filée.

Image de Pamir Fine Fibers

Histoire

Dans l'Himalaya et les montagnes du Pamir, dans la région du Cachemire, la fabrication de fils à partir de la laine de chèvre du Cachemire est pratiquée depuis des centaines d'années. La production industrielle dans les pays occidentaux ne commence qu'à la fin du 18e siècle. Aujourd'hui encore, les chèvres du Cachemire paissent principalement dans les régions peu peuplées d'Asie. Les principaux pays producteurs sont la Chine, la Mongolie, le Népal, le Pakistan et l'Iran. Il existe toutefois aujourd'hui des élevages de chèvres cachemire en Australie, en Nouvelle-Zélande et en Écosse.

La matière

Le chanvre (Cannabis sativa) est une plante à croissance rapide avec un port dense et haut, qui supprime d'emblée les mauvaises herbes indésirables, ce qui rend l'utilisation d'herbicides superflue. La culture du chanvre ne nécessite pas non plus d'insecticides ou de fongicides.

Parmi les fibres naturelles les fibres longues et courtes du chanvre comptent les plus résistantes à la déchirure, les fibres longues pouvant même être comparées aux variétés de coton les plus nobles et les plus précieuses. Le chanvre a un éclat naturel.

Culture & récolte

Le chanvre à fibres longues utilisé pour les textiles de haute qualité est récolté comme plante pouvant atteindre quatre mètres de haut. Dans un premier temps, les tiges sont divisées en sections plus petites. Comme les fibres utilisables, disposées en anneau autour de la tige et réunies en faisceaux par des pectines, se trouvent dans la couche extérieure de l'écorce, il faut décomposer les tiges pour détacher les fibres. Cela se fait au cours d'un processus naturel appelé rouissage. Lors de cette procédure, des microbes qui se sont développés grâce à l'humidité brisent les liaisons chimiques qui maintiennent les tiges ensemble. Les fibres de chanvre ainsi obtenues sont séchées, puis pliées et brisées afin d'éliminer les parties lignifiées de la tige.

Histoire

Le chanvre utilisé pour les textiles est une sorte de la famille du chanvre et fait partie des plus anciennes plantes utiles et ornementales de la Terre. Même si les premières découvertes de chanvre datent d'environ 5'000 ans avant Jésus-Christ, les fibres de chanvre transformées ne sont attestées que depuis environ 2'800 ans avant Jésus-Christ.

En tant que matériau particulièrement résistant à la déchirure et à l'usure, le chanvre a longtemps été utilisé principalement pour les cordes, les cordages, les voiles, etc. jusqu'à ce que l'arrivée du coton au 19e siècle ne fasse disparaître la fibre de chanvre du marché.

Jusqu'en 1990 environ, le chanvre était cultivé en Europe presque exclusivement en France. Ce n'est qu'avec le retour à des matières premières plus écologiques et grâce à ses multiples utilisations que le chanvre est aujourd'hui à nouveau cultivé dans d'autres pays, comme par exemple en Roumanie.

Le coton appartient à la famille de la mauve et est probablement l'une des plus anciennes plantes cultivées. On sait que les graines de coton existent depuis 9000 ans. Les plus anciens textiles connus fabriqués à partir du coton datent d'environ 5800 avant J.-C.

De l'Inde – où le coton est cultivé depuis plus de 3000 ans – le coton a atteint la Chine et a finalement été amené en Europe du Sud par les commerçants arabes entre le 8e et le 10e siècle. A partir du 18ème  siècle, une industrie du coton s'est également développée en Europe.

Aujourd'hui c'est principalement du coton génétiquement manipulé qui est cultivé dans le monde entier ce qui est une vraie catastrophe pour les agriculteurs et la nature. Mais même le coton cultivé de manière conventionnelle n'est pas écologique si on considère les chiffres. Pour récolter un kilogramme de coton 11 000 litres d'eau sont nécessaires, la culture doit être traitée avec des insecticides et des pesticides beaucoup plus fréquemment que d'autres cultures et pour faciliter la récolte, le coton conventionnel est traité avec un défoliant. En outre, des rapports répétés font état du travail des enfants, de salaires de misère et de conditions de travail misérables.

Non et Oui.

Non! Le coton produit de manière conventionnelle est encore moins écologique que le polyacrylique ou le polyester.

Oui! Le coton issu de la culture biologique est écologique. Et végétalien. Et équitable.

– les semences utilisées sont génétiquement modifiées

– les cultures de coton sont fréquemment traitées avec des insecticides et des pesticides

– 11'000 litres d'eau sont nécessaires pour chaque kilogramme de coton récolté

– des défoliants sont utilisés pour faciliter la récolte

– il existe encore le travail des enfants dans les champs de coton

– il y a toujours des salaires et des conditions de travail misérables

L'agriculture biologique est fondamentalement et dans tous les domaines beaucoup plus respectueuse de l'environnement, durable et socialement responsable, car l'agriculture biologique ne considère pas seulement un aspect.

En un coup d'œil:

– les semences ne sont pas génétiquement modifiées

– on n'utilise ni pesticides, ni insecticides, ni engrais

– le coton issu de l'agriculture biologique utilise jusqu'à 71 % d'eau en moins que le coton issu de l'agriculture conventionnelle

– les agriculteurs ne sont pas exposés à des substances nocives et reçoivent un salaire équitable

Lors de fouilles archéologique dans des sites funéraires incas péruviens, l'anthropologue James M. Vreeland a découvert des restes de vêtements aux tons pastels. Les enquêtes ont clairement montré que les restes de tissu devaient être en coton et il était tout aussi clair que les fibres ne pouvaient pas avoir obtenu leur couleur par teinture. Il devait donc s'agir de coton qui était naturellement coloré. James M. Vreeland s'est lancé dans une recherche et a effectivement trouvé des plants de coton sauvage dans la jungle péruvienne, qu'il avait supposé être la zone d'origine, dont les fibres étaient de couleur brunâtre ou verdâtre.

Toutes les photos © Perunaturtex

A l'occasion d'une activité de conseil, James M. Vreeland, en collaboration avec des agriculteurs péruviens, a décidé de replanter le coton naturellement coloré dans une zone aride de la côte péruvienne. Ils ont utilisé «Tanguis», une vieille variété de coton robuste qui, grâce à ses racines profondes et denses, devrait pouvoir résister au manque d'eau croissant. L'expérience a été un succès! En 1991, la coopérative «Pakucho Pax» (avec James M. Vreeland comme directeur) a été fondée. Elle garantissait aux agriculteurs un achat quantitativement illimité de coton naturellement coloré. Depuis lors, les poils colorés sont récoltés à la main jusqu'à quatre fois par an sur environ 300 hectares. Les cultures ne sont ni fertilisées ni défoliées chimiquement, ni traitées avec des produits synthétiques. Au lieu de cela, la chenille du coton est traitée avec des attractifs et des pièges à odeurs. Grâce à ce projet au moins 700 familles d'agriculteurs ont maintenant une vie légale, durable et saine dans le nord du Pérou, où ce trouve probablement la plus grande zone de culture de la coca au monde.

Une autre particularité du coton cultivé en couleur apparaît au lavage. Ce n'est qu'après les avoir lavés plusieurs fois que les textiles en coton coloré atteignent leur pleine couleur. Au lieu de s'estomper, les couleurs deviennent plus intenses. On ne sait pas encore exactement comment cela se passe, même s'il existe déjà des théories à ce sujet.

 * le nom de marque protégé «Pakucho» représente la production de coton en harmonie avec la nature.

En 2022, les plantes génétiquement modifiées (OGM) seront utilisées sur environ 79% des surfaces cultivées dans le monde, principalement dans les principaux pays producteurs que sont l'Inde, la Chine et les États-Unis (97% des surfaces cultivées ).

L'histoire

En Inde, le plus grand pays producteur de coton, depuis 2002, de plus en plus d'agriculteurs utilisent des semences génétiquement manipulées pour contrer l'infestation croissante de l'or blanc par les parasites, car les plantes génétiquement modifiées peuvent se défendre contre les parasites en produisant un poison. Cependant, après seulement trois ans, il devient évident que le parasite s'est aussi adapté et a développé une résistance à la toxine. Néanmoins, de plus en plus de coton génétiquement modifié est cultivé. En 2017, environ 80% de la récolte mondiale de coton est du coton génétiquement modifié – avec des conséquences catastrophiques: Les parasites de plus en plus résistants sont plus dangereux que jamais et les agriculteurs doivent acheter de nouvelles semences chaque année car les semences traditionnelles ont disparu du marché.

Au lieu de pouvoir cultiver leurs propres plantes, les cultivateurs de coton paient chaque année de plus en plus cher les semences. Alors qu'un paquet coûtait auparavant entre 100 et 150 roupies, un paquet de coton génétiquement modifié coûte maintenant 1000 roupies. Contrairement aux promesses, les dépenses en pesticides augmentent également – mais les récoltes n'arrivent toujours pas. De nombreux producteurs de coton se retrouvent bientôt lourdement endettés et désespérés. Il y a une véritable série de suicides parmi les producteurs de coton indiens. 

Le part du coton génétiquement modifié dans la culture mondiale du coton.

Jusqu'à aujourd'hui, cette catastrophe n'a pas encore été surmontée. Les nouvelles de méga-parasites résistants, de sols contaminés par le génie génétique et de la reconstruction difficile des stations de semences traditionnelles détruites font encore le tour du monde…

L'Inde a abandonné le génie génétique en 2016. Depuis lors le pays tente de reconstruire la culture avec les anciennes semences, mais les conséquences se feront sentir pendant longtemps. En 2018, par exemple, le coton conventionnel du Pakistan était encore génétiquement contaminé dans tout le pays. Au moins, les producteurs de coton du Burkina Faso poursuivent en justice le producteur de coton génétiquement modifié – la société agrochimique Monsanto – pour des dommages…

Le coton Pima est traditionnellement cultivé dans les régions côtières du Pérou et est considéré comme une fibre de luxe. Ce coton est reconnu comme le meilleur au monde pour sa fibre délicate qui le rend extrêmement doux et soyeux.

C’est une technique dans laquelle les deux côtés d'un tricot sont tricotés dans des couleurs exactement inversées. Au lieu de recevoir une face et un arrière on reçoit un motif "positif" sur une face et "négatif" sur l'autre. Bien entendu, le tricot ainsi obtenu est beaucoup plus épais qu'un tricot normal, puisqu'il se compose de deux côtés identiques reliés entre eux.

– respect de la nature et de l'environnement

– transparence & responsabilité

– bonnes conditions de travail

– rémunération équitable

– pas de discrimination au travail

– offrir des opportunités

– pas d'exploitation par le travail des enfants

– respecter et promouvoir le commerce équitable

Un fil à âme est composé de deux matériaux. Pendant qu'un fil solide constitue la partie centrale, des fibres d'un autre matérial entourent cette âme.

Le label GOTS certifie l'ensemble de la chaîne de création de valeur, de la ferme biologique à l'expéditeur et aux distributeurs, en passant par le lavage, le filage et la teinture. GOTS est ainsi le label textile bio international le plus strict et le plus complet qui existe. Chaque exploitation, quel que soit le pays, est contrôlée, chaque kilo de laine est traçable.

De même, GOTS a des normes strictes en ce qui concerne les résidus dans les textiles. Des tests doivent être effectués régulièrement et seuls certains produits chimiques peuvent être utilisés dans la production. Le chlore, par exemple, souvent utilisé pour le blanchiment, est interdit et certaines teintes ne peuvent pas être obtenues car elles nécessitent trop de métaux lourds.

GOTS prescrit en outre des tests de qualité. La laine doit conserver sa forme au lavage, ne pas se décolorer ni se délaver – même au contact de la salive ou de la sueur.

En ce qui concerne les conditions de travail, GOTS exige de chaque producteur un environnement de travail sûr, une rémunération équitable, pas de travail des enfants, pas d'heures de travail excessives, le droit d'avoir des représentants des travailleurs, une pratique commerciale éthique et interdit la discrimination. Ces conditions sont également vérifiées par des certificateurs indépendants lors de visites annoncées et inopinées.

«Laine» est le terme générique pour de nombreux types de poils d'animaux et l'une des rares matières premières animales qui proviennent d'animaux vivants.

Dans la plupart des cas, la laine est obtenue par tonte. Mais il existe également des variétés de laine qui sont peignées, plumées ou, dans le pire des cas, arrachées.

En tant que fourrure animale, la laine est responsable de l'équilibre thermique des animaux qui la portent. Elle possède donc de bonnes propriétés thermorégulatrices et de grandes capacités de gestion de l'humidité. Il n'est pas étonnant non plus que la laine ait une fonction autonettoyante naturelle et n'absorbe que peu d'odeurs. La laine peut même bien fixer la transpiration et la neutraliser pendant longtemps.

Les fibres de laine elles-mêmes sont composées de kératine, qui peut absorber une quantité particulièrement importante d'humidité. C'est également un grand avantage en cas de transpiration. En effet, si l'humidité reste sur une surface, des bactéries s'y installent immédiatement et une odeur désagréable commence à se développer. Étant donné que les fibres de laine absorbent l'humidité, cette formation de bactéries peut être évitée.

La finesse de la laine est également importante pour le confort des textiles en laine, car notre peau est assez sensible – les fibres de plus de 30 micromètres de diamètre sont ressenties comme irritantes. Mais comme la laine de mouton, à l'exception de la laine mérinos, a une épaisseur moyenne de 37 micromètres, la laine de la plupart des races de mouton n'est tout simplement pas adaptée au port sur la peau.

La lanoline, une graisse contenue dans la laine de mouton, est responsable de certaines de ses propriétés positives. Cependant, il y a pas mal de personnes qui y sont allergiques.

– Laine de mouton -> voir aussi la rubrique «Moutons mérinos – Laine mérinos»

– Laine de camélidés: chameaux, lamas, alpagas, guanacos, vicunjas

– Laine de chèvre: chèvres angora (mohair), chèvres cachemire

– Laine de lièvres angoras -> voir aussi la rubrique «Angoras – Laine angora»

– Laine de yacks

– Laine de bisons

– Laine de bœuf musqué (provenant du sous-poil: qiviut)

Une laine mèche est une laine constituée d'un seul fil, comme celle obtenue par exemple lors du filage à la main. Les laines mèches ont naturellement une tendance plus forte au boulochage, mais ils ont un aspect doux et moelleux.

La laine peignée (par opposition à la laine cardée) est le résultat d'un certain processus de filage. Pour obtenir de laine peignée, il faut d'abord un fil peigné. Celui-ci est obtenu en étirant et en peignant plusieurs fois des fibres de laine aussi uniformes que possible afin de les aligner parallèlement, les fibres courtes étant éliminées lors du peignage.

Les laines peignées sont plus résistantes à la déchirure, plus lisses et plus dures que les laines cardées et peuvent également être filées plus finement.

Dans les pays anglophones, le terme «worsted» est utilisé pour les laines peignées.

Une laine cardée est le résultat d'un certain processus de filage. Pour la production d'un fil cardé, les fibres de laine sont cardées. Le cardage permet d'obtenir une toison volumineuse qu'on divise en brins individuels qui sont ensuite filée. Ce procédé permet d'utiliser des fibres de différentes origines et de différentes longueurs (généralement 60 mm - 80 mm), la longueur minimale étant de 10 mm.

En raison de son mode de fabrication, une laine cardée est légère, moelleuse et aérée et tient bien chaud. Mais en raison de ses fibres courtes, elle est aussi plus irrégulière et moins résistante à la déchirure que la laine peignée.

Dans les pays anglophones, les laines cardées sont connues sous le terme de «woollen».

Le terme laine vierge ne peut être utilisé que pour la laine obtenue par tonte de moutons vivants. Il ne donne aucune information sur la race de moutons dont provient la laine.

Matière

La laine angora provient des lapins angora, qui appartiennent aux races de lapins de taille moyenne et descendent selon toute vraisemblance du lapin sauvage. La race se caractérise par des poils longs, denses et à croissance rapide, avec des touffes de poils aux oreilles, ce qui fait partie des caractéristiques souhaitables de la race. Les poils des lapins angora doivent être peignés ou tondus régulièrement, sinon ils s'emmêlent désespérément. Les lapins angoras sont élevés depuis des siècles, principalement pour leur magnifique pelage, les albinos étant particulièrement appréciés pour leur pelage blanc facile à teindre.

Images de Seidenhase

En ce qui concerne l'utilisation de poils de lapin pour la fabrication de textiles, plusieurs critiques ont été émises:

– Les lapins sont des proies. Instinctivement, ils assimilent le fait d'être attrapé à celui d'être mangé, ce qui signifie que le simple fait d'être touché est stressant pour eux. Rien que pour cette raison, on peut se demander si garder de lapins angora est vraiment adaptée aux animaux. L'expérience montre toutefois que les lapins détenus avec amour surmontent leur peur primaire et apprécient visiblement la vie sous la protection d'un être humain.

– Les lapins angoras ne peuvent pas survivre sans soins humains, c'est pourquoi on les qualifie également d'élevage de torture.

La plus grande critique concerne les méthodes cruelles utilisées pour obtenir les précieux poils, le plus souvent de manière très douloureuse. En première ligne se trouve la Chine, qui a mis sur le marché ces dernières années d'énormes quantités de laine angora bon marché provenant d'élevages épouvantables.

Nous vous épargnons ici la façon dont ces animaux doivent "vivre" et ce qu'ils subissent lorsqu'on leur arrache les poils. Vous trouverez certainement sur Internet suffisamment d'images horribles à ce sujet.

Outre cette méthode inacceptable de récolte des poils, nous avons également examiné de plus près une méthode française indolore, selon les éleveurs d'angoras. Elle consiste à mélanger un produit végétal appelé "Lagodendron" à la nourriture des lapins et à "récolter" les poils cinq jours plus tard, en ne faisant tomber que ceux qui sont déjà morts en raison de la mue naturelle. Le Lagodendron serait donc une mimosée d'Afrique très riche en mimosine, qui aurait un effet quasi-dépilatoire et renforcerait le fonctionnement du follicule pileux des jarres lors de la mue. Ailleurs, en revanche, on dit que pour gagner du temps entre deux périodes de changement de pelage, on a mis au point un aliment à effet dépilatoire à base de luzerne concentrée, appelée lagodendron. Qu'est-ce qui est vrai alors? D'une part, nous n'avons donc malheureusement pas pu trouver d'informations indépendantes sur cette plante jusqu'à présent, et d'autre part, nous avons bien sûr aussi examiné les conditions d'élevage des animaux, qui sont à notre avis très éloignées d'un élevage de lapins respectueux de l'espèce!

Si nous proposons de la laine angora, elle provient exclusivement d'élevages d'amateurs, où les animaux sont choyés et soignés dans de grands enclos en plein air et ne subissent aucun stress ni aucune douleur, même lors du peignage des poils détachés ou d'une éventuelle tonte. Nos derniers fournisseurs ayant abandonné l'élevage, nous n'avons actuellement pas de laine angora dans notre assortiment.

Histoire

On ne trouve pas beaucoup d'informations sur l'histoire des lapins angora. On s'accorde apparemment à dire que les lapins angoras actuels descendent très probablement de lapins à poils longs élevés à l'origine dans la région d'Ankara, en Turquie, et dont l'élevage s'est étendu à toute l'Europe de l'Est vers 500 – 600 après JC. Il semblerait qu'il existe également des documents sur les tribus qui vivaient dans les Carpates et qui élevaient ces lapins pour leurs fibres chaudes.

Une source indique par exemple que la France a été l'un des premiers pays à élever des lapins angora pour leurs précieux poils, du milieu du 18e siècle au milieu du 20e siècle. L'Angleterre, destinataire des textiles qui en étaient faits, se serait ensuite également lancée dans l'élevage.

Une autre source estime pour sa part que les lapins angoras ont trouvé leur chemin vers l'Angleterre vers 1500, où les populaires «lapins de soie anglais» étaient élevés pour produire de la laine pour ceux qui pouvaient se le permettre. Une industrie si rentable que le gouvernement anglais a interdit l'exportation des lapins. Au fil du temps, les restrictions auraient ensuite été assouplies ou simplement ignorées, si bien que les premiers angoras seraient arrivés en France en 1723 sur des navires anglais. Les marins anglais auraient alors indiqué qu'ils avaient ramené les lapins de leur patrie d'origine en Turquie, raison pour laquelle ils les auraient appelés «Angola» (une prononciation anglicisée de la ville d'Ankara), ce qui a finalement été prononcé «Angora»…

Quoi qu'il en soit, ces lapins onéreux seraient devenus par la suite les animaux de compagnie préférés de la classe supérieure française et il n'aurait pas fallu longtemps pour que l'on commence à élever des lapins angora pour leurs poils dans toute l'Europe occidentale. Ainsi, en 1777, les lapins seraient arrivés en Allemagne, où le gouvernement prussien aurait même offert des prix pour la meilleure fibre angora dans les années 1780 – 1781.

Malgré les tentatives de l'Angleterre, de l'Allemagne et d'autres pays d'Europe occidentale, la France a dominé le marché mondial de la fibre angora jusqu'en 1965. Aujourd'hui, la Chine est le principal fournisseur de cette fibre animale de luxe. Avec les conséquences les plus tristes pour les animaux.

Le lin est une plante très délicate avec de gracieuses fleurs bleues.

Matériel

Les fibres de lin utilisables dans la production de fil, sont les fibres libériennes des tiges de lin véritable (Linum usitassimum Linné). Elles se trouvent, réunies en 20 à 50 faisceaux de fibres distincts, disposés en anneau dans la couche corticale des tiges.

Le fil de lin a un éclat naturel et léger, il est robuste et respirant. Grâce à la surface lisse des fibres, il ne reste pratiquement pas de bactéries, de saleté ou de poussière sur sa surface. Sur la peau, les fibres de lin donnent une sensation de sécheresse, presque de fraîcheur. Elles absorbent bien l'humidité et la restituent à l'air ambiant. Le lin convient donc non seulement pour le linge de lit et les textiles d'intérieur dans les foyers allergiques, mais aussi pour les tricots d'été. Le fil de lin est très résistant à la déchirure, mais aussi peu élastique, ce qui explique que les textiles en lin se froissent facilement. 

De la récolte, 15 à 25% sont des fibres longues qui peuvent être utilisées pour la production de fil. 3 à 13% sont des fibres courtes, qui sont de plus en plus utilisées dans des produits techniques (construction automobile, non-tissés, feutres, matériaux isolants, papier) et 35 à 50% sont des anas (composants du bois provenant des tiges), qui peuvent être utilisés comme matériau de construction, combustible et litière dans l'agriculture.

La culture du lin se fait principalement en Russie, en Belgique, en Hollande et en France. Mais aujourd'hui, le lin gagne également en importance en Europe centrale. Le lin issu de la culture biologique contrôlée n'existe pour l'instant qu'en Europe occidentale, mais heureusement, même dans la culture conventionnelle, le lin n'a guère besoin de pesticides ou d'engrais.

Culture & récolte

Le lin est récolté environ trois semaines après la floraison. Au lieu d'être coupées, les tiges sont retirées du sol avec la racine et déposées. Cette opération s'appelle l'arrachage (photo 2). Au cours d'une deuxième étape (photo 3), les tiges sont débarrassées des feuilles et des capsules de graines à l'aide d'un outil en forme de peigne.

La floraison (Photo Terre de Lin)		L'arrachage (Photo Terre de Lin)
La récolte des graines (Photo Terre de Lin)		Le rouissage (Photo Terre de Lin)

Ensuite, la paille de lin reste dans le champ pendant trois à six semaines. Pendant ce temps, un processus chimique déclenché par l'humidité de la rosée, le rouissage (photo 4), se produit. Des micro-organismes se développent alors, qui dissolvent la couche de pectine qui relie les fibres entre elles et «ouvrent» les tiges.

L'étape suivante consiste à plier et à casser les fibres afin d'éliminer les parties lignifiées de la tige et de séparer les fibres courtes des fibres longues. Avant que les fibres longues puissent enfin être filées, les faisceaux de fibres doivent encore être divisés, débarrassés des dernières particules de bois et des fibres courtes, redressés régulièrement pendant plusieurs passages d'étirage et étirés en mèche sur la machine à filer.

Histoire

Les premiers fragments de fibres ont été trouvés en Géorgie dès 36'000 avant JC. Il y a plus de 6'000 ans, le lin est cultivé par les Égyptiens et les Sumériens et utilisé jusqu'en 3'000 av. J.-C. dans la vallée du Nil, dans le royaume des pharaons, notamment pour les rituels funéraires. C'est également à cette époque que le lin arrive dans le sud de l'Europe centrale.

Les fibres de lin sont donc utilisées depuis des millénaires pour la fabrication de vêtements, l'âge d'or de la fibre s'étendant de l'Antiquité grecque et romaine au Moyen Âge. Comme beaucoup d'autres fibres végétales, le lin perd progressivement de son importance sur le marché à partir du début du 19e siècle, époque à laquelle le traitement industriel du coton, plus souple, se développe fortement.

Depuis 1980 environ, on assiste à un lent regain d'intérêt pour ce matériau naturel robuste, dans le cadre d'un retour à des matériaux naturels plus traditionnels et plus respectueux de l'environnement.

Les fibres d’ortie utilisées pour la production de fil sont les fibres d'une variété d'ortie cultivée «Urtica dioica L. convar. fibra», qui a des tiges plus droites et plus longues et moins de poils urticants. La fabrication du fil est comparable à celle du fil de lin ou de chanvre.

En tant que fibres végétales pures faciles à filer, les fils contenant de fibres de l'ortie connaissent actuellement une renaissance.

Le mulesing est une procédure très douloureuse qui n'est pratiqué que sur les moutons mérinos. Cette opération consiste à couper une partie de la peau périanale des agneaux, généralement sans anesthésie. L'objectif du mulesing est d'empêcher une infection parasitaire par des larves de mouches. Celles-ci éclosent dans les plis de peau généralement sales et humides autour de la queue et se nourrissent de tissus, ce qui entraîne des inflammations douloureuses et la mort en l'absence de traitement.

Aujourd'hui, le mulesing n'est plus pratiqué qu'en Australie. Mais comme 80% de l'approvisionnement mondial en laine mérinos provient d'Australie, le mulesing reste un grand problème.

En 2023, le mulesing n'existera pratiquement plus qu'en Australie et éventuellement en Afrique du Sud. Mais comme l'Australie reste le principal producteur de laine mérinos (part de marché d'environ 80%), le mulesing reste un énorme problème.

En Nouvelle-Zélande, la procédure est interdite depuis octobre 2018.

En Amérique du Sud, le mulesing n'existe pas, car le climat y est très différent et le problème de l'infestation par les asticots ne se pose même pas. En outre, il existe par exemple en Uruguay des élevages de moutons mérinos qui ne disposent plus d'une trop grande surface de peau.

«Nm» est l'unité de mesure de la numérotation métrique des fils. Le système métrique contient les indications suivantes d'un fil:

– la longueur du fil en mètres par rapport à un poids de 1 gramme
– le nombre de fils qui ont été tordues

A partir de ces deux informations, on peut calculer la longueur du fil décrit. Voici comment procéder:

Exemple 1, Nm 10/2 (ou Nm 2/10, selon le fabricant)

Le premier chiffre indique combien de mètres a un fil par gramme.
–> 10 m pour 1 g (donc 1'000 m pour 100 g)

Le chiffre après la barre oblique indique le nombre de fils qui ont été retordus (le nombre de mètres indiqué doit donc encore être divisé par ce facteur).
–> .../2 deux fils ont été retordus, le fil fini est donc deux fois moins long
–> la longueur du fil n'est donc plus que de 5 m pour 1 g (ou 500 m pour 100 g)

Exemple 2, Nm 100/3 (ou Nm 3/100, selon le fabricant)

Le premier chiffre indique le nombre de mètres que compte un fil par gramme.
–> 100 m pour 1 g (donc 10'000 m pour 100 g)

Le chiffre après la barre oblique indique le nombre de fils qui ont été retordus.
–> .../3 trois fils ont été retordus, le fil fini est donc trois fois moins long
–> la longueur du fil n'est donc plus que de 33.33 m pour 1 g (ou 3'333 m pour 100 g)

Le «Responsible Alpaca Standard» protège le bien-être des alpagas tout au long de leur vie, de l'élevage à la fin de vie. Il protège également les écosystèmes environnants, assure de meilleures pratiques agricoles et garantit une production éthique et durable des textiles d'alpaga.

Cette norme volontaire exige que tous les sites soient certifiés, depuis les fermes d'alpagas jusqu'aux vendeurs dans la dernière transaction interentreprises. Les agriculteurs et les éleveurs RAS doivent répondre à des exigences en matière de bien-être animal, de gestion des terres et à des exigences sociales.

Ravelry est LA communauté virtuelle des tricoteurs et tricoteuses du monde entier. Même si la plupart est en anglais, on comprend vite comment le site fonctionne. Sur Ravelry vous trouvez pratiquement toutes les laines et fibres existantes dans le monde ainsi qu'un grand nombre de modèles et patrons, gratuits et payants, et ce qui est très important, d’innombrables fotos de produits avec les laines en question. L’affiliation est gratuite et sans publicité.

La viscose est un matériau fabriqué à partir de cellulose*, la cellulose étant extraite d'une matière première végétale presque quelconque à l'aide de produits chimiques. Le mot viscose ne permet donc pas de tirer des conclusions sur le matériau de base. En effet, il est presque impossible de déterminer quelle plante a été utilisée comme matière première à partir d'une viscose.

Les fibres de viscose sont des fibres chimiques fabriquées par un procédé de filage humide. Elles sont souvent aussi appelées fibres de cellulose, car la cellulose est leur matière première. Comme les fils de viscose peuvent être très brillants, ils sont par exemple connus sous le nom de soie artificielle.

* La cellulose est la substance qui compose la structure d'une plante.

La matière

La soie brute blanche – également appelée soie de mûrier – est obtenue à partir des cocons du bombyx du mûrier (fileur de mûrier, Bombix Mori), un papillon de nuit qui se nourrit de feuilles de mûrier. Pour obtenir le fil de soie, on utilise les cocons des chenilles. On utilise également la couche extérieure et la couche intérieure fortement collée du cocon, ce qui permet d'obtenir de la soie schappe ou soie bourette.

Les chenilles du ver à soie, qui ne mesurent au départ que deux à trois millimètres de long, éclosent d'œufs d'environ un millimètre, se nourrissent avec appétit de feuilles de mûrier fraîches et muent plusieurs fois au cours des quatre à cinq semaines suivantes. Lorsqu'ils atteignent une longueur de huit à neuf centimètres, ils cessent de se nourrir et se nymphosent. Il faut deux à quatre jours pour que leur cocon, constitué d'un fil de soie de 1000 à 4000 m de long, soit prêt.

Pour obtenir de la soie, les chenilles nymphosées sont tuées environ 10 jours après la nymphose, en faisant sécher les cocons ou en les jetant directement dans l'eau chaude, ce qui dissout la colle de soie qui maintient les fils des cocons.

Ensuite, les fils de cinq à dix cocons flottant dans l'eau sont déroulés ensemble. Ainsi les irrégularités naturelles d'épaisseur et de couleur peuvent déjà être compensées. La soie grège ainsi obtenue est bouillie plusieurs fois, en fonction de son utilisation ultérieure, jusqu'à l'obtention d'un fil brillant et souple.

Bombyx mori, fileur de mûrier (Image New Georgia Encyclopedia)

Les cocons, qui servent à l'élevage plutôt qu'à la production de soie, donnent naissance à des vers à soie. Pendant leur courte durée de vie d'à peine quatre jours, les papillons s'accouplent et la femelle pond entre 400 et 600 œufs. Les cocons d'où sont sortis les papillons, et qui sont donc endommagés, sont d'ailleurs filés avec d'autres résidus de la fabrication de la soie brute, pour former ce que l'on appelle la soie schappe.

Histoire

Selon une légende tirée des écrits de Confucius, Xi Lingshi, la jeune épouse du troisième empereur de Chine, découvrit la soie en 2640 av. J.-C. En effet, alors que l'épouse impériale prenait son thé dans le jardin du palais, sous un mûrier, un cocon tomba de l'arbre directement dans le thé brûlant. Lorsqu'elle voulut le repêcher de son thé, un long et délicat filament se déroula. Emerveillée par ce beau fil solide, Xi Lingshi fit récolter des milliers de cocons et les tissa en un vêtement qu'elle offrit à son mari l'empereur. Sur sa recommandation, elle commença par la suite à observer la vie des vers de mûrier et finit par enseigner à ses serviteurs l'art de soigner les chenilles – la sériciculture était née et Xi Lingshi entra dans l'histoire comme la «déesse de la soie».

La soie est ainsi considérée en Chine depuis plus de 4000 ans comme le plus luxueux des tissus.

Au début, seuls les empereurs étaient autorisés à porter de la soie. Plus tard, ce privilège a été étendu aux plus hauts dignitaires. Ce n'est que lorsque les techniques de production se sont améliorées que l'utilisation de la soie s'est répandue. La soie étant plus précieuse que l'or était utilisée comme moyen de paiement à l'époque. Pendant plus de 2500 ans, le secret de sa fabrication a été jalousement gardé et les traîtres ont été punis de mort. Il n'est donc pas étonnant que des légendes se soient développées autour de l'origine de ce matériau mystérieux. Dans l'Antiquité, les Romains et les Grecs étaient par exemple convaincus que les Chinois obtenaient le fil tant convoité à partir de feuilles d'arbres.

Lorsque les empereurs Han furent assiégés par des nomades barbares au deuxième siècle avant Jésus-Christ et qu'ils eurent un besoin urgent d'alliés et de chevaux, la Chine offrit son bien le plus précieux comme moyen de paiement et s'ouvrit au commerce. C'est ainsi que la soie est parvenue en Inde, en Asie centrale, en Perse, en Corée et au Japon.

Selon un autre récit, l'empereur byzantin Justinien aurait utilisé, au milieu du 6e siècle, quelques moines chrétiens comme agents secrets, qui auraient ramené à Constantinople quelques vers à soie cachés dans leurs bâtons de pèlerin en bambou, permettant ainsi à Byzance d'avoir enfin accès à ce matériau luxueux sans devoir l'importer de Chine et payer les sommes demandées aux intermédiaires perses.

C'est un siècle plus tard que la production de soie s'est le plus répandue, grâce aux Arabes qui ont développé l'élevage de vers à soie autour de la Méditerranée après la conquête de la Perse. En Europe, en revanche, l'Italie et plus tard la France n'ont commencé à produire de la soie que 700 ans plus tard. Jusqu'au 13e siècle, la soie est donc restée un produit importé d'Orient que seules les personnes très aisées pouvaient s'offrir.

La Route de la Soie : caravane se dirigeant vers Cathay (nom donné par Marco Polo à la région du nord de la Chine). Extrait d'une carte marine catalane représentant l'Asie au 13e siècle.

Lorsque Marco Polo a emprunté la Route de la Soie pour se rendre en Chine au 13e siècle, cette route commerciale n'avait pas encore le nom spécifique. Ce n'est que le géographe allemand Ferdinand von Richthofen qui l'a baptisée Route de la Soie au 19e siècle, la rendant ainsi célèbre dans le monde entier. Dans l'Antiquité et au Moyen-Âge, elle était la principale route commerciale entre l'Europe et la Chine. Sur la route de 6400 km reliant la Chine à Rome et à Venise, les marchandises étaient généralement transportées à dos de chameau, les caravanes voyageant jusqu'à deux ans. Ce n'est qu'au 15e siècle que les voies maritimes ont également été de plus en plus utilisées comme routes commerciales.

Aujourd'hui, outre la Chine, le Japon, l'Inde, la Thaïlande et le Brésil sont d'importants pays producteurs de soie.

La matière

La soie tussah est la plus importante des soies dites sauvages et provient – comme son nom l'indique – de chenilles sauvages de papillons de soie de chêne chinois et japonais (Antheraea perny, Antheraea yamamai), qui se nourrissent de feuilles de chêne. Comme pour la soie de mûrier, le fil de soie est obtenu à partir des cocons. Le plus souvent, il est coloré par l'acide tannique et a une longueur de 1200 à 1400 mètres. Mais surtout, le fil de soie est déchiré à plusieurs reprises, car les cocons ne sont collectés qu'après l'éclosion du papillon. Le fil de soie tussah est donc un fil irrégulier avec de petits picots.

La section transversale, la finesse et la régularité des fils de soie sauvage du ver de chêne diffèrent également de celles des fils de soie du ver de mûrier et la colle de soie (séricine ou raphia de soie), s'enlève plus difficilement. La soie sauvage est donc un peu plus rigide, moins brillante et plus irrégulière.

Les cocons du papillon de soie tussah sont traités de la même manière que ceux du fileur du mûrier. Après avoir enlevé la couche extérieure du cocon, la couche de séricine est ramollie dans de l'eau chaude afin que les différents fils ne collent plus ensemble. Ensuite, 5 à 10 cocons sont également déroulés ensemble afin d'égaliser les irrégularités naturelles et les différences de couleur. La couleur un peu terne du fil de soie tussah va d'ailleurs du beige à l'ocre ou au jaune doré.

La certification est reconnue dans le monde entier comme preuve du respect des normes sociales dans l'industrie de l'habillement. L'objectif du WRAP est de garantir, sur la base de 12 directives contraignantes, que tous les sites de production certifiés travaillent de manière sûre, légale, responsable, humaine et éthique.